Tirer un câble dans un mur, et le raccorder pour qu’il y reste

Employez du câble plein pour le tirage et du toronné pour les cordons

Les deux ne sont pas interchangeables, et la raison est mécanique plutôt qu’électrique.

Un conducteur plein est un fil unique. C’est ce que veut un tirage fixe : il se raccorde proprement dans les contacts à déplacement d’isolant d’un module keystone ou d’un bandeau de brassage, il tient sa position, et il encaisse l’écrasement d’une plaque murale sans se déformer. Il n’aime pas être plié à répétition, ce qu’un tirage fixe ne lui demande jamais.

Un conducteur toronné est fait de nombreux brins fins. Il se plie sans fin sans fatiguer, ce dont a besoin un cordon entre une plaque murale et un portable, et il ne s’assied pas de façon fiable dans les contacts conçus pour un fil plein.

Donc : du câble plein de la baie à la plaque murale, des cordons d’usine en toronné aux deux bouts. Acheter une boîte de câble plein et y sertir des connecteurs aux deux extrémités est la disposition qui produit des défauts intermittents un an plus tard, et l’intermittent est le pire des genres.

Décidez la catégorie une fois, pour tout le bâtiment

Une catégorie est un grade que le canal fini doit tenir, écrit en termes de fréquence, d’affaiblissement et de diaphonie. Elle appartient au lien, pas à la gaine sur laquelle les mots sont imprimés : un câble de catégorie 6A raccordé dans des modules de catégorie 5e vous donne un canal de catégorie 5e et un touret de câble coûteux.

Choisissez un grade, puis achetez des modules, des bandeaux et des plaques donnés pour lui. Mélanger des grades dans un tirage est la façon la plus courante de dépenser pour une spécification sans la recevoir.

L’écrantage est une décision distincte de la catégorie, et assortie d’une condition : un câble écranté ne gagne son prix que si l’écran est continu à travers les modules, le bandeau et le matériel, avec un chemin vers la terre que les instructions du fabricant définissent. Un câble écranté raccordé dans des modules non écrantés est un canal non écranté qui a été plus difficile à poser. Dans la plupart des logements, du câble non écranté d’une catégorie appropriée est la réponse ordinaire, et l’exception est un tirage qui n’a pas le choix de cheminer à côté de quelque chose de bruyant.

Prévoyez le parcours sur le papier, puis tirez doucement

Établissez où le câble entre et sort, ce qu’il traverse et ce qu’il longe, avant le premier trou. Deux choses gouvernent ensuite le tirage lui-même, et toutes deux sont publiées par le fabricant du câble plutôt qu’inventées sur place.

La première est la tension de tirage. Les fabricants de câble en indiquent un maximum, et la dépasser étire les conducteurs et dérange la torsade dont dépend la catégorie. En pratique : tirez à la main, jamais au treuil ni à la voiture, et jamais dans un angle — accompagnez le câble aux angles.

La seconde est le rayon de courbure. Les fabricants publient un minimum, d’ordinaire comme un multiple du diamètre extérieur, et un câble plié plus serré a vu sa géométrie changée pour de bon. L’endroit où cela arrive n’est pas le long parcours mais les dix derniers centimètres derrière une plaque murale, là où le poseur a forcé le mou dans une boîte d’encastrement peu profonde.

Tirez plus de câble que ne le dit la mesure. Le mou aux deux bouts est ce qui permet de raccorder une seconde fois après l’échec du premier essai, et le premier essai échoue parfois.

Raccordez dans un module ou un bandeau, et ne sertissez un connecteur qu’en dernier recours

À une plaque murale, un module keystone est le bon raccordement ; dans une baie, un bandeau de brassage est la même idée en quantité. Tous deux emploient des contacts à déplacement d’isolant, qui tranchent l’isolant à mesure que le conducteur est poussé, et tous deux sont conçus autour du câble plein.

Sertir un connecteur directement sur un tirage est la disposition à éviter là où un module est possible. C’est plus difficile à refaire à l’identique, cela laisse l’extrémité du câble sans protection, et cela transforme chaque reprise future à ce bout en un nouveau sertissage. Là où un connecteur est vraiment la réponse — un tirage vers un appareil sans endroit pour poser une plaque à proximité — employez des connecteurs accordés au type de conducteur et au diamètre extérieur du câble, et une pince à sertir qui assied les huit contacts en un seul mouvement.

Le style de connecteur traversant, où les conducteurs ressortent par l’avant et sont recoupés par la pince, existe parce qu’il rend l’ordre plus facile à vérifier. Cela reste un sertissage, et il lui faut toujours le bon connecteur pour le bon câble.

Gardez la torsade jusqu’au contact

C’est l’unique geste qui sépare un tirage qui se certifie d’un tirage qui marche à peu près, et il ne coûte rien.

Chaque paire du câble est torsadée à son propre pas, et cette torsade est ce qui annule les perturbations entre elle et ses voisines. Chaque millimètre de conducteur détorsadé au raccordement est un millimètre sans annulation. Donc : ne dénudez que la longueur de gaine dont le module a besoin, gardez les paires torsadées aussi près des contacts que l’agencement du module l’autorise, et ne détorsadez que la dernière portion qui doit reposer à plat.

Deux habitudes découlent du même principe. Ne dénudez pas une longue queue de gaine pour trier les fils plus commodément — triez-les courts. Et ne serrez pas trop les colliers sur le faisceau derrière le bandeau ; un collier tiré assez fort pour marquer la gaine a changé l’espacement des paires à l’intérieur. Des attaches auto-agrippantes serrées sans excès tiennent parfaitement un faisceau.

Étiquetez les deux bouts avant de refermer quoi que ce soit

Écrivez le même identifiant sur le port du bandeau et sur la plaque murale, au marqueur indélébile sur la gaine du câble autant que dans la fenêtre d’étiquette. Un tirage sans étiquette est un tirage que quelqu’un cherchera à la sonde dans cinq ans, et chercher prend bien plus longtemps qu’étiqueter.

Numérotez les ports dans un ordre qui suit le bâtiment plutôt que celui dans lequel vous les avez raccordés, et posez un plan imprimé à l’intérieur de la porte de la baie.

Éprouvez chaque tirage avant de passer au suivant

Raccordez les deux bouts, posez un testeur de cartographie des paires sur les deux, et confirmez que les huit conducteurs arrivent là où ils doivent, dans les bonnes paires, sans court-circuit ni croisement. C’est la classe de défauts qu’introduit un raccordement, et c’est bien plus rapide à corriger tant que les outils sont sortis.

Éprouver en fin de journée, après huit tirages, revient à trouver un défaut sans savoir lequel des huit raccordements l’a causé. Éprouver à mesure revient à le trouver pendant que vos mains sont encore dessus.

Un contrôle de cartographie n’est pas une certification de catégorie. Certifier un canal face à un grade réclame un instrument qui mesure affaiblissement et diaphonie face aux limites publiées, et c’est l’outil qu’apporte un installateur.

Là où le tirage approche le câblage fixe, les règles ne sont pas les nôtres

La séparation d’avec le câblage électrique, ce qui peut traverser un compartiment coupe-feu, les matières de gaine qu’un parcours réclame, les traversées de plancher ou de plafond, et absolument tout ce qui touche à l’installation électrique fixe relèvent des règles d’installation électrique et de construction en vigueur chez vous, et des instructions du fabricant pour les produits concernés. Ces règles diffèrent d’un pays à l’autre et ne sont pas affaire de préférence. Prévoyez le parcours, puis faites exécuter tout ce qui touche à l’installation fixe par quelqu’un de qualifié pour le faire.